Способы изготовления ручного бура для рыбалки

Ручной самодельный ледобур

Несколько десятилетий назад покупка работоспособного ледобура была настоящей удачей для любителя зимней рыбалки.

Чаще всего отечественные образцы категорически отказывались сверлить лед, скользя по гладкой поверхности. И как рыболов ни прижимал инструмент ко льду, для сверления нескольких лунок требовалось потратить уйму калорий. А на следующий день все тело ныло от усталости.

Зарубежные ледобуры были недоступны и неизвестны советским рыбакам. Вот и заставила нужда мастерить рабочий инструмент своими руками.

Понятно, что без помощи со стороны металлообрабатывающих предприятий настоящий ледобур сделать весьма проблематично.

Постараюсь кратко описать всю технологическую цепочку, которую он преодолел:

Самым простым этапом стал поиск трубки подходящего диаметра для инструмента. Из одного отрезка трубки он согнул ручку (коловорот), а второй кусок предназначался для нижней части конструкции (шнека).
Гораздо сложнее было сделать основание для ножей. Здесь пришлось сначала срисовать конструкцию барнаульского изделия, а затем воплотить задумку в жизнь умелыми руками фрезеровщика, токаря и слесаря. После этого основание было вставлено внутрь трубы и обварено по контуру.
Много возни было с изготовлением изогнутых спиралевидных деталей шнека. Коллега решил сделать их короткими, поэтому приварил отдельные части к трубе, а также друг к другу. После этого сварные швы пришлось разглаживать шлифовальной машинкой.
Для стыковки двух частей ледобура были использованы самодельные кронштейны и длинный болт с гайкой-барашкой.
Много проблем возникло с ножами для ледобура. В то время в моде были обычные трапециевидные модели, а также их разновидности со ступенькой. Началась работа с подбора металла, который после закалки мог бы дать твердость 55-60 единиц. Затем фрезеровщик сделал габариты ножей, слесарь просверлил отверстия, термист выполнил закалку, а шлифовщик оформил заточку.
Финальную стадию работ рыболов-любитель выполнил сам. Он покрасил изделие и собрал все части.

Пока лед был не очень толстым, товарищу с самодельным буром удавалось сверлить лунки. Но когда ледяной панцирь достиг толщины 0,5 м, пришлось ему признаться, что конструкция не удалась.

Что такое ледоруб и для чего он необходим

Назначение ледобура состоит в бурении лунок для подледной рыбалки. Инструмент должен иметь прочную основу, острые лезвия и удобный привод для осуществления бурения. Особое распространение имеют шнековые буры. Они не только обеспечивают доступ к воде, но и позволяют извлечь наружу ледовую крошку, образующуюся в процессе сверления.

Режущая часть устройства представляет собой площадку с установленными стальными лезвиями, которая крепится на головке шнека. Ножи изготавливают из прочных сортов стали. Крепят их винтами для возможности замены при поломке или необходимости заточки. Ножи могут быть различной формы и иметь одну или несколько режущих кромок. От угла атаки лезвия зависит скорость бурения и приложенное при этом усилие.

Шнек ледоруба представляет собой стержень с укрепленной винтовой лентой. Длина шнековой части определяет глубину бурения льда. Шнек у бура может быть цельнотянутым или состоять из сварных элементов. Отечественные ледобуры выполнены по такой технологии. Для предотвращения ржавления все части устройства окрашиваются.

Для привода используется изогнутая ручка (коловорот) или 2 рукоятки, расположенные под углом 90° к трубе бура. В коловоротах верхняя рукоять расположена соосно шнеку. В бурении участвует только одна рука. Это существенно снижает скорость сверления. В двуручном инструменте в работе обе руки, поэтому лунки сверлятся быстрее, при этом затрачивается меньше усилий.

Критерии выбора инструмента

Ледобур — это инструмент, который облегчает зимнюю рыбалку и делает ее более комфортной. Чтобы сверление лунок не вызывало проблем, нужно подобрать подходящий аккумуляторный шуруповерт.

Инструмент должен быть:

С высокой мощностью;
Питание — 18 до 36 В;
40−80 Н/м — крутящий момент;
Батарея емкостью 2,5−3 А/ч.

Для простой модернизации бура можно использовать следующие модели: Mora Nova System или Ise Arctic (Micro, Viking), Rapala. Не исключено использование шуруповертов российского производства, таких как Торнадо, Барнаул, Тонар.

Зачастую рыболовы бурят несколько лунок, доходит даже до нескольких десятков, ведь рыбалка зимой — вечный поиск мест, где остановилась рыба. В итоге рыбалка отнимает много сил и не доставляет никакого удовольствия от процесса. Поэтому рыболовы используют самодельный ледобур с шуруповертом.

Шуруповерт выбран, теперь необходимо определить, каким образом его можно прикрепить к буру. Это делается при помощи переходника (адаптера).

Выбор аккумулятора

Чаще используют два вида батарей:

Никель — кадмиевая превосходно выдерживает низкую температуре, однако довольно тяжелая для такого инструмента.

Литий — ионновая подходит для температуры до -10℃, при не большой толщине льда. Она подойдет для бурения лунок, при толщине ледового покрова до шестнадцати сантиметров и можно использовать до шестидесяти раз.

При большем морозе ее лучше убрать в теплое место: в карман одежды либо другой источник тепла.

Лучше взять с собой запасной и также положить его в тепло.

Далее нужно определиться, как можно модернизировать бур. Это можно произвести с помощью переходника.

В результате на рыбалку уходит много усилий и уже не приносит удовлетворения от ловли. Потому рыбаки находят способы, чтобы облегчить всю процедуру.

Как из триммера сделать ледобур – начнем с редуктора

Мотобур, или, как его еще называют, ледобур – вещь довольно полезная в хозяйстве. С его помощью можно быстро проделать глубокие отверстия для закладки фундамента или установки деревянных свай. Агрегат также можно брать с собой на рыбалку для сверления лунок во льду.

Первое, что потребуется сделать для будущего мотобура из триммера – это редуктор. Он необходим для передачи вращения от вала мотора на другой вал, обладающий повышенным крутящим моментом и пониженной угловой скоростью. По сути, редуктор – это один из наиболее важных механизмов каждого агрегата, тем более такого, как самодельный мотобур из триммера.

В зависимости от типа направления, в котором вращается рабочая часть, редукторы делятся на следующие типы:

Редукторы, выходной вал которых вращается по часовой стрелке;
Механизмы, выходной вал которых вращается против часовой стрелки;
Реверсивные механизмы;
Планарные, или инверсные редукторы.

Ледобур из триммера лучше всего оснащать реверсивным механизмом. При заклинивании бура в твердой почве такой редуктор позволит поменять сторону, в которую будет вращаться рабочий элемент агрегата и быстро извлечь его из грунта.

Как только вы определитесь с типом редуктора, потребуется выбрать расположение вала мотора и вала рабочего агрегата бура из триммера. На практике возможными могут быть преимущественно 2 варианта:

Расположение валов параллельно друг другу вдоль одной оси;
Расположение валов под углом в 90 °.

Оптимальным выбором при изготовлении бура из триммера своими руками станет первый вариант. Такой редуктор отличается легкостью в монтаже и простотой в ремонте. Для сборки этого механизма потребуется подготовить:

Корпус;
Червячный вал;
2 шестерни конической формы;
2 пары подшипников;
Выходной вал.

Собрав все нужные детали, можно приступать к сборке узла. Порядок действий выглядит следующим образом:

Закрепите червячный вал с выходным валом двигателя;
Установите жесткую или гибкую муфту. Если мотор при работе издает сильные вибрации, то лучше использовать гибкую муфту – она должна смягчать удары рабочего элемента и гасить вибрации двигателя;
Червячный вал соедините с двухрядной шестерней. При этом нижняя часть детали должна быть оснащена прямыми зубьями;
При сборке оставьте между элементами редуктора отверстие для заливания смазочного средства;
Отрегулируйте угловую скорость посредством подбора разных по размерам шестерней.

Изготовленный своими руками узел представляет собой простейший односкоростной механизм для передачи вращение мотора на рабочий элемент бура из триммера.

Изготовление ножа

Нож для кольцевого ледобура изготавливается из обычного ножа для рубанка. В любом магазине, где продаются строительные инструменты, вы легко сможете его купить.

Для изготовления правильной формы ножа, необходимо сначала изготовить заготовку из плотного картона. В куске картона прямоугольной формы вырезается щель шириной, равной диаметру крепежных болтов.

Полученная заготовка устанавливается в ледобур на место будущего ножа. Слегка закрепляется крепежными винтами и на нашей заготовке рисуем контуры будущего ножа.

Затем вырезаем получившиеся контуры и переносим их на металлическую заготовку.

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

Для каких целей и работ он вам нужен;
Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

0.7-0.8 м – «плодородка»;
0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

Ледобур из шуруповерта самостоятельно как сделать из подручных средств

Схема изготовления рассматриваемой насадки достаточно проста. Для этого необходимо взять бур для проделывания отверстий в грунте под установку столбиков, и по его подобию изготовить устройство для бурения льда. Основные составляющие будущего приспособления:

Режущая часть — это головка, которая предназначена для углубления инструмента в толще льда и прорезывания прочного ледового покрова. В качестве режущей части используются заточенные пластины из твердых сталей (лучше использовать легированную или инструментальную)
Шнековая часть — имеет витковую конструкцию, главным назначением которой является поднятие слоя льда, прорезаемого режущей частью, наружу
Вал — это основание, на котором крепится шнек, а также с его помощью происходит соединение насадки с электроинструментом

Чтобы не изготавливать самостоятельно ледобур, его можно купить. Продаются они для сверления льда вручную, и после покупки останется лишь выполнить незначительную переделку для соединения электроинструмента со шнеком. Однако далее рассмотрим процесс, как можно сделать самостоятельно ледобур, и соединить его с шуруповертом. Чтобы изготовить самодельный бур для льда, понадобится взять такие материалы:

Труба стальная пустотелая диаметром 15-20 мм
Стальные пластины, из которых будет изготавливаться шнек. Сразу нужно отметить, что листовая сталь в виде оцинковки не подойдет. Для таких целей нужен материал, толщиной не менее 1,5-2 мм. Если не учесть это требование, то шнек просто «сожмет» при эксплуатации инструмента
Стальные ножи или пластины, которые будут закреплены на конце шнековой части

Из инструментов понадобится взять шлифовальную машинку для зачистки листового материала, а также сварочный аппарат и болгарку. Дрель может пригодиться, чтобы просверлить отверстие для соединения шуруповерта с насадкой, а также закрепления ножей.

На начальном этапе производится шлифовка листового материала. Это делается для того, чтобы по окончанию работ можно было вскрыть материал покрасочными веществами. Это позволит продлить срок службы самоделки (исключив появление коррозионных процессов), а также исключить его преждевременное разрушение. Процесс изготовления выполняется в такой последовательности:

Сначала нужно отмерить необходимую длину трубы, и отрезать ее. Оптимальная длина составляет 1 метр, чего достаточно для бурения большой толщины льда
На трубу приваривается листовой материал, который изгибается в форме шнека. Чтобы упростить эту задачу, следует листы порезать на кусочки по 20 см, и последовательно приваривать их к основанию трубы. Места стыков тщательно проварить, а затем зачистить шарошками или напильниками
Количество витков зависит от толщины льда, который планируется бурить. Обычно хватает 5-6 витков, чтобы изготовить хороший бур для льда
Конец трубы у головы рекомендуется заточить и заварить, чтобы вода не попадала внутрь
К основанию уже готового шнека приварить или присоединить режущие ножи (пластины) в количестве 1-2 штук. Если пластины две, то они должны располагаться пол одинаковым углом, что обеспечит высокую производительность устройства
В завершении изготавливается крепление на хвостовике для соединения с переходником и патроном электроинструмента

На этом процесс изготовления ледобура завершен, и остается только зачистить сварочные швы, и произвести окрашивание насадки для обеспечения дополнительной защиты. После высыхания краски, можно отправляться на испытания. Как показывает практика, таким способом изготавливает себе буры для льда каждый третий заядлый рыбак. Пришло время реализовать задумку самостоятельно, ведь в этом нет ничего трудного. Если возникают трудности с изготовлением шнека, то можно обратиться за помощью к опытному сварщику, который изготовит шнек любой формы и размера. Видео по изготовлению рассматриваемого устройства в материале.

Необходимые инструменты для работы

Не каждый рыбак сможет приобрести уже готовый инструмент, а тем более механический. Поэтому для того чтобы сделать ледоруб своими руками, необходимо подготовить следующее:

Металлическую трубу нужного диаметра;
Пластины из металла, чтобы сделать шнек;
Ножи из хорошей стали;
Краску для обработки готового инструмента.

В процессе работы, возможно, потребуется токарный станок, или нужно будет обратиться непосредственно к токарю. С помощью сварки необходимо соединить все элементы, чтобы получилась одна конструкция, и затем зачистить все шлифмашинкой.

На качество бурения оказывают влияние:

То, как закалены лезвия. Нынешние модели ледобуров отличаются твердостью лезвий в диапазоне от 30-ти до 70-ти единиц.
То, как точно изготовлены ножи. Они должны быть наделены двумя режущими краями. Если заточка правильная, лед будет быстро поддаваться сверлению.

Представляю еще одну рыбацкую самоделку из разряда – для фанатов с очень очумелыми ручками. Действительно, самому сделать ледобур для зимней рыбалки – в голову придет не каждому. Сейчас можно купить ледобур без проблем, как довольно дешевый отечественный, так и более дорогой шведский. Но, находятся мастера, которые берутся за такую задачу, как самодельный ледобур.

Метки: земляной бур, садовый бур, бурить землю

Спасибо, обязательно себе сделаю!

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Бур своими руками

Привет кулибины!
Сразу к вопросу- хочу делать бур, бурить скважину для осушения участка.Так вот как лучше сделать сам наконечник? Есть идея на торец приварить распиленную циркульную пилу крест на крест или лучше зубья при варить к режущей кромки винта? За основу будет взята проф труба тк круглой трубы нет. грунт в основном глина с камнями
Бур делаю в качестве пробного эксперимента

Для начала разберитесь с происхождением воды на глубине в 1 м. Это поверхностная вода лежащая на водоупоре или это уровень грунтовых вод напорного водоносного горизонта кровля которого на 8-10-ти метрах?

Преимущества самодельных и покупных моделей

На сегодняшний день существует немало готовых заводских предложений, среди которых вполне можно найти подходящее. Люди же упрямо продолжают изготавливать ручной бур своими руками. Однако прежде чем совершать выбор в пользу того или иного варианта, нужно хорошо взвесить все «за» и «против».

Для изготовления ручного бура не нужно затрачивать много финансовых средств

В пользу приобретения готового бура говорят:

Скорость совершения сделки. Нет абсолютно никакого промедления – покупка может быть сделана сразу же. Достаточно просто добраться до соответствующего магазина.
Отсутствие физических затрат. Все, что потребуется от покупателя, – просто принести ложковый бур домой. А если учесть, что весит он совсем немного, то тратить силы почти не придется.
Лояльная цена. Стоит устройство совсем недорого, иногда даже дешевле самодельного. Именно этот фактор зачастую и является решающим в пользу совершения покупки.

А для того чтобы сделать бур, придется потратить время, средства и даже приобрести новые навыки.

Однако и такая кропотливая работа имеет свой ряд положительных черт:

Возможность получить бур нестандартных габаритов.
Отсутствие необходимости тратить время на посещение магазинов.
При должной подготовке можно создать бур самой витиеватой конструкции, какие сложно найти в свободной продаже.

Какой вариант развития событий предпочесть – личный выбор каждого человека. Если принято решение проводить работы самостоятельно, важно оценить собственные силы и понять, посильная задача поставлена или нет.

Держатель

Ручка инструмента является силовым рычагом, который с помощью рук работника сообщает вращательное движение через вал режущему органу бура. Стальной держатель делают того же диаметра, что и труба вала. Обычно это выглядит в виде буквы «Т». Ручку приваривают перпендикулярно штанге. Встречаются модели, где ручка крепится соосно валу с несколькими изгибами. На вертикальные части держателя одевают трубки, чтобы руки работника не подвергались трению ручки.

Штангу делают из водопроводной трубы. Диаметр штанги бывает от ½ до 1 дюйма. Делать вал более толстым не имеет смысла – это потребует больших усилий для вращения бура. На одном конце оси приваривают держатель, а с другой стороны крепят режущую головку, оканчивающуюся заострённым сверлом (пикой).

Из всей массы самоделок можно выделить наиболее популярные модели буров:

Защитное покрытие

Во избежание возникновения ржавчины на деталях самодельного бура для столбов нужно тщательно прочистить их наждачной бумагой и обработать грунтовкой и фосфатирующим раствором. После такой обработки готовое изделие можно красить.

При эксплуатации устройства нужно после каждого применения разбирать его и чистить все соединения от пыли и грязи, а также покрывать их специальной смазкой, отталкивающей воду. Не стоит упускать этот момент, так как правильный уход за инструментом станет хорошей профилактикой заклинивания болтов и позволит ему работать бесперебойно очень долгое время.

Есть другой метод изготовления пики. Металлическую пластину отрезают длиной около 17 см и делают из нее шнек, похожий на штопор. Далее алгоритм действий такой же, как и в описанном первом варианте.

Простой способ

Есть очень простой способ быстро собрать самодельный шнек с двумя лопастями. Эти элементы будут прекрасно врезаться в грунт. Единственный минус, что работать им можно только на небольшой глубине, не более 10 м.

Изготавливается шнек по следующей технологии:

Берем трубу длиной от 100 до 140 см, тут все зависит от роста работника. В ее верхней части привариваем продолговатую гайку, которая будет соответствовать болту. Можно заменить двумя стандартными. Если взять меньше, то конструкция будет держаться ненадежно.
В нижней части привариваем металлическую гильзу или толстую арматуру — этот элемент будет исполнять роль переходника к буру. Долото покупаем готовое или изготавливаем самостоятельно из стальной полосы длиной 30 см и толщиной 3 мм. Ее сначала хорошенько прокаливаем, а затем охлаждаем в кипящем свинце или масле. Эту спираль фиксируем в гильзе, а потом тщательно затачиваем.
Берем два диска от болгарки: один с ровной кромкой на 150 мм, другой зубчатый — 180 мм. Распиливаем эти диски напополам, в таком случае центральная часть расширяется и совпадает с основной трубой. Устанавливаем их поочередно: вначале меньший, а на 10 см выше — больший. Расположение деталей делаем строго под углом 35 градусов к земле. В таком случае повышается коэффициент полезного действия при минимальных усилиях.
Далее изготавливаем трубчатые элементы для продления. Для этого берем трубу с аналогичным диаметром и длиной 100−140 см. Затем вставляем снизу болт и привариваем его. В верхней части устанавливаем и привариваем продолговатую гайку.

В таком случае бурильная конструкция будет делать более продолжительные ходы, а значит, работать инструментом будет проще и быстрее. На этом шнек готов.

Изготавливается шнек по следующей технологии: